El acodo se hizo en Junio con el árbol bien brotado y en plena actividad. Por lo tanto, han transcurrido nueve meses desde el acodo hasta la separación. Durante este tiempo, lo único que ha hecho ha sido regar y abonar. Comencé a abonar el árbol cuando empezaron a aparecer raíces a través de la rejilla, y realicé un abonado intenso para que acumulara reservas y estuviera lo suficientemente fuerte cuando fuese separado de la base.

Como se puede apreciar, las raíces asomaban con profusión, y tenían ramificación secundaria.

Aprovechando esta foto de una raíz ramificada y lignificada, quisiera hacer un comentario sobre otras formas de hacer acodos. Mas que sobre acodos en si, sobre otros métodos de mantener el acodo húmedo. La forma más habitual de contener musgos, fibra de coco, turba o lo que sea, acostumbra a ser la bolsa de plástico, con sus variantes de colocar aluminio, bolsa oscura, o algo opaco que evite la luz, etc. Se recomienda en muchas publicaciones, y se practica con asiduidad. Soy el primero que lo ha utilizado, pero sinceramente, el resultado es, en mi opinión, malo hasta decir basta. No sé si a vosotros os habrá ocurrido, pero al menos en mi caso, he conseguido raíces gruesas, frágiles y largas enrolladas siguiendo el contorno de la bolsa. No hay tampoco mucha diferencia si lo que se utiliza es una maceta de plástico o cualquier contenedor “estanco”. Personalmente, ese tipo de raíces no me resultan demasiado válidas. Sirven para mantener el árbol vivo, pero poco más.

El “misterio” para conseguir las raíces que vamos a ver a continuación, es el contenedor de rejilla. Independientemente del sistema que utilicemos para provocar el nacimiento de raíces, el objetivo ha de ser conseguir raíces cortas, ramificadas, y a ser posible lignificadas, o lo suficientemente flexibles para poder posicionarlas correctamente en el primer trasplante. Esto solo lo he conseguido utilizando la rejilla, y os puedo asegurar que llevo mucho tiempo utilizándola tanto en acodos como para la creación de cepellones.

Retirando las horquillas de anclaje.

La rejilla tiene sus ventajas, y como no, sus inconvenientes. Centrándonos en la producción de raíces, conseguimos una perfecta ventilación del sustrato, y cuando se riega, el drenaje y eliminación de gases nocivos, así como la renovación del aire es rápida, constante y eficaz. Además de esto, las raíces no crecen largas y enrolladas, sino que en el momento en que asoman al exterior, frenan su crecimiento, provocando la aparición de más raíces en el interior del sustrato. Esto genera una mayor cantidad de raíces, más equilibradas, y fuertes y sanas. Como inconveniente principal, se ha de estar muy pendiente del riego, sobre todo las primeras semanas o meses, puesto que un acodo que se quede seco, puede malograrse. En el momento en que se ven aparecer raíces, se pueden disminuir los riegos como si de una planta normal se tratara, y ese paso continuado de sustrato seco a húmedo, favorecerá también nuestros objetivos.

Cortando la unión de la rejilla.

El sustrato estaba muy húmedo, pues esta semana ha llovido mucho. Lo ideal hubiera sido que estuviese seco para facilitar el deshacer el cepellón, pero bueno tampoco es un problema excesivo.

Como se puede apreciar, el sustrato se mantiene con la forma de la rejilla, sin desmoronarse. En parte por la humedad, y en parte por las raíces que lo sujetan. En esta fase, realmente no se puede llegar a intuir que habría en el interior. Como comentaba antes, no hay raíces enrolladas y no se ve prácticamente ninguna. Podría parecer que no hay muchas raíces.

Comenzamos a deshacer el sustrato con el palillo, pero en estas condiciones de humedad, lo único que consigues es deshacer la akadama y formar una masa de barro. Como no estamos para guarreridas y hay más cosas que hacer, echo mano de la manguera.

En esta foto podemos apreciar el resultado del primer manguerazo (el tronco está empapado) y como van apareciéndolas raíces escondidas. Se le va cambiando a uno la cara, parece que los resultados son prometedores. Si os fijáis en las puntas de las raíces, aparecen de color negro. No están podridas, simplemente es el efecto del contacto con el aire, y el frenazo que han pegado en el crecimiento.

Seguimos deshaciendo el cepellón, y desenredando raíces. Esos alambres verdes eran los encargados de mantener el musgo apretado contra el tronco. Los voy cortando poco a poco intentando no dañar nada.

La cantidad de raíces es apreciable, sus ramificaciones también, y se puede volver a apreciar la diferencia de tonalidad entre las puntas y el interior.

Como resultaba bastante incómodo trabajar con la maceta y ordenar el cepellón, decidí separar el árbol, y seguir trabajando las raíces sin el incordio de la maceta. Aquí comenzando a cortar.

La base después del corte. No se si llegáis a apreciar el dentado de la sierra de doble diente. Se trata de una sierra de diente grande, que corta tanto a la ida como a la volvida (vuelta). Muy buena en caso de cortes de ramas, puesto que evita que se embocen los dientes, se caliente la sierra y quemes el cambium. Es de las pocas herramientas que tengo que no son especificas para “bonsai”, en cualquier centro de jardinería las venden.

Detalle del corte en el tronco.

Aplicación del mastic. En este caso Lac Balsam. Para trabajos subterráneos, lo mejor que he probado. Se queda adherido como una segunda corteza, y aguanta años la humedad, tiempo más que suficiente para que el árbol cierre por si mismo. Como ya me lo habéis preguntado, dejé secar aproximadamente quince minutos, tiempo insuficiente para que solidifique. El árbol se plantó con el mastic aún fresco. Si no pones demasiado, y tienes un poco de cuidado al posicionar el árbol, lo único que ocurre es que los granos de sustrato se quedan pegados. 

Lo siguiente, lo típico, plantar amarrar bien el árbol, en este caso desde las ramas a la maceta y regar en abundancia. La mezcla, akadama y volcánica de grano medio, y la maceta amplia pero muy baja puesto que me interesa que las raíces engorden, pero no que crezcan hacia abajo.

Agradecer la colaboración de mi hija Oihane en el apartado fotográfico.

Un saludo.

Como abonar, con que abonar, y cuando abonar. Buena pregunta. En esto como en todo cada quien es cada quien, y cada cual es cada cual.

Esta es la forma en que lo hace quien esto escribe:

En primer lugar parto de la base de que los árboles están sanos y bien abonados la temporada anterior. Como ya he comentado otras veces, mis mezclas debido a mis métodos de cultivo están formadas exclusivamente de akadama y grava o volcánica, sin ningún aporte de otros tipos de materia. También explicar que los tengo situados a la intemperie casi todo el año por lo que están expuestos a las lluvias sean muchas o pocas, y os aseguro que acostumbran a ser frecuentes y abundantes. Solo los protejo de mediados de Noviembre a finales de Febrero en un invernadero frío, más por organización que por verdadera necesidad, y por la época y la protección del invernadero casi no requieren riego. 

A cuento de que viene esto, pues me explico. Durante todo el tiempo en que me he dedicado al cultivo de árboles, siempre he regado con el agua del grifo. El agua que sale de mi grifo no es agua de glaciares nórdicos ni mucho menos, tiene su cloro, sus sales, su cal en la proporción en que toca, vamos, que no es agua de osmosis ni mucho menos. Pero la verdad sea dicha, es que excepto en verano, y no todos los veranos (por algo vivo en Siberia-Gasteiz), con el agua del grifo riego bastante poco. La mayor parte de los riegos a mis árboles los hace una coleguita muy apañada llamada Madre Naturaleza. Así que el aporte de elementos extraños o perjudiciales para el sustrato y la planta, es muy pequeño, y además, al llover tanto, el efecto de lavado del sustrato es muy frecuente, por lo que la acumulación de sales es mínima.

Al tío este se le va la pinza, empieza con el abono y habla de riegos. Pozi.

Pues todo va relacionado. Tengo una colección tanto de árboles como de plantones en distintas fases de formación bastante amplia. Regando con regadera, y teniendo en cuenta que acostumbro a regar en dos o tres pasadas, doy más viajes al deposito de agua de lluvia (también tengo uno) para llenar la regadera que para regar como tal. ¿Porque no utilizo “casi” abonos químicos solubles en el agua?. Por varias razones fundamentales.

Una, que debido a las lluvias es prácticamente imposible mantener un plan de abonado que se pueda llevar a cabo con un mínimo rigor. Si decido abonar cada diez, o cada quince días, y el abono he de aportarlo mediante el agua de riego, se da el caso de que cuando toca abonar, está lloviendo, por lo que no riego, con lo cual no abono, y he de esperar al momento propicio para hacerlo. Mal rollo, demasiado aleatorio.

Dos, si he de preparar la mezcla en la regaderita, de cuatro litros, utilizo decenas de litros de mezcla, con lo que supone de trabajo y de desperdicio de abono. Mal rollo, laborioso y caro a la larga.

Tres, si para aprovechar la mezcla lo hago por inmersión, o colocando bandejas de recogida de agua para reaprovecharla, tengo dos cosas en su contra. La panzada a mover árboles que he de pegarme, cosa a la que no estoy dispuesto y la posibilidad de transmitir posibles enfermedades de un árbol a otro mediante el agua, cosa que prefiero también evitar.

Cuatro, y esto también es muy personal. Al abonar mediante el riego con estos abonos, teniendo en cuenta que mis mezclas no poseen nutrientes por si mismas y he de confiar este aporte de nutrientes al abonado, que la acción de lavado (lixiviación) es muy alta, y que en mi opinión es mejor un abonado constante y controlado que uno puntual y aleatorio, me hace desestimar este método.

Esto respecto a por que no utilizo “casi” los abonos solubles. Y digo “casi” por que hay dos épocas concretas en que si que lo hago, así que sé de lo que hablo cuando me refiero a panzadas y a gastos. Utilizo abonos químicos solubles en dos épocas muy concretas. Una es Otoño. En Otoño retiro el abono orgánico de todos los árboles, y durante aproximadamente mes y medio o dos meses, abono con químico con una composición de N=0, P=10 y K=10. Utilizo un abono químico soluble en agua, y la razón de esta proporción de macro elementos es el no aportar ni gota de Nitrógeno, ya que la prioridad de los árboles en esta época, no es la producción de hojas, sino lignificar y acumular reservas para la brotación de la nueva temporada. Este abonado favorece mucho la producción de yemas tanto de flor como de brotación, así como la lignificación. Teóricamente, si el abonado ha sido correcto y equilibrado durante toda la temporada, tampoco es algo necesario el realizar este tipo de abonados, pero es que algunos somos muy raritos, y lo llevamos haciendo así desde hace tiempo, y nos cuesta cambiar. Simplemente es lo que yo hago, cada cual que estime si le es conveniente o no.

La otra época en que utilizo este abono es primavera, pero en este caso es menos laborioso puesto que solo lo aplico en una especie con una fase de formación concreta. Los pinos en fase de refinado, o “acabados”. Utilizo un abono sin nitrógeno durante toda el periodo de brotación de las yemas. Una vez que he seleccionado yemas, he pinzado y las acículas están abiertas y maduras, dejo de abonar con N=0, P=10 y K=10, y comienzo a abonar con orgánico. En el caso de los pinos, utilizo abono orgánico Hanagokoro. El motivo de utilizar un abono sin nitrógeno es que no me interesa en estos árboles un gran crecimiento con velas y agujas largas, sino compacto y cortito. El abono junto a la selección de yemas y pinzado corto es una buena combinación para lograr dicho objetivo. Como referencia decir que Hanagokoro tiene una composición de macro nutrientes de N=4, P=5.5 y K=1.

Esto respecto a los abonos químicos solubles. Vamos a ver que es lo que hago con el resto de especies y fases de formación.

Como ya he comentado el porque no utilizo los abonos solubles, explico también porque utilizo los orgánicos. En primer lugar y no menos importante, por comodidad. El colocar el abono sobre el sustrato y olvidarme de él durante un mes me resulta práctico y cómodo. Al menos más practico y cómodo que andar preparando la disolución de químicos para regar. Por otra parte, el aporte de nutrientes es continuado, independientemente de mi memoria o de que tenga que regar o me riegue los árboles la Madre Naturaleza. Si llueve mucho tengo la seguridad de que por mucho que la lluvia lave de nutrientes el sustrato, siempre hay abono que va aportando los nutrientes necesarios, y si el que riego soy yo, también tengo la seguridad de que aporto los nutrientes necesarios en cada riego, ya que las necesidades hídricas y de nutrientes del árbol van estrechamente relacionados a su vigor, masa foliar, etc.

Siguiendo con las coníferas, por regla general utilizo Hanagokoro también en árboles ya formados, y Biogold (N=5.5, P=6.5 y K=3.5) en árboles en formación. Son cosas mías.

Hablando de estas dos marcas una serie de apuntes. Además de las diferencias en la composición en el campo de macro nutrientes, desconozco la composición exacta de ambos en micro nutrientes, y tampoco me preocupa mucho. Que los tienen, seguro que si, y utilizando cualquiera de los dos no he detectado carencias en los árboles que me demuestren una falta de los mismos. Decir también que los requisitos en micro nutrientes de un árbol son muy importantes pero en muy pequeña cantidad, y según parece, casi cualquier medio de cultivo de los utilizados para nuestros árboles posee los micro nutrientes necesarios para una planta. Aplicando esta teoría, y a sabiendas que en los abonos orgánicos los hay, pues eso, que ni me preocupo. Si que se me ha dado el caso de árboles mal abonados en la temporada anterior, o débiles por cualquier motivo en los que he tenido que aportar algún elemento extra al abono orgánico, sobre todo en primavera, nada que no se solucione con unos quelatos o un chute de químico con buena cantidad de micro elementos. La “ventaja” del abono químico es que en cuanto lo aplicas la planta lo asimila. Su “desventaja”, que en cuanto dejas de aplicarlo, (es decir, riegas con agua sin nutrientes) has de fiarte de que el sustrato haya sido capaz de fijarlo para después cedérselo a las raíces, y eso depende mucho de las capacidades del sustrato y de la frecuencia de riegos.

Biogold es un abono orgánico ya fermentado o prefermentado, mientras que Hanagokoro al parecer no. ¿Porque digo esta tonterida?, Por las pituitarias sensibles. Mientras que Biogold no acostumbra a crear hongos ni a producir olores desagradables en el proceso de degradación-disolución, Hanagokoro si que lo hace. Es habitual que Hanagokoro se cubra de hongos si la humedad es elevada, nada peligroso, ya que ayudan al aporte de los nutrientes, pero si algo antiestético. Lo que sí que encontrareis es un olor bastante desagradable los días posteriores a su aplicación, debido a la fermentación.

Tanto el uno como el otro suelen acoger bajo ellos unos bichitos blancos diminutos, que cuando levantas el abono para cambiarlo se menean como el rabo de una lagartija. Tampoco son malos, al contrario, la micro fauna en los sustratos es altamente beneficiosa siempre que no supongan enfermedades o plagas y en este caso no lo son. Esto me hace recordar otro motivo por el que no utilizo los abonos químicos, y es que con esos abonos es más fácil cargarse esa micro fauna, así como las micorrizas.

Otra cosita a tener en cuenta con los abonos orgánicos es su facilidad para quemar el musgo. Vamos que son como el caballo de Atila, allí donde está puesto el abono, el musgo se quema. Tampoco es preocupante, una vez que lo retiras, el musgo vuelve a colonizar la zona. Bueno, esto me pasa a mí porque coloco el abono directamente sobre el sustrato o el musgo, si utilizáis esas cestitas que se pinchan en la tierra y quedan elevadas, no pasa.

Otra cosa más, las raíces que tontas no son van a lo más fácil. Así que en muchas ocasiones os podéis encontrar bajo las pastillas de abono las puntas de las raíces que han tirado hacia arriba en busca de nutrientes. Otro tema que se soluciona con las cestitas. Es un motivo este también por lo que se recomienda colocar el abono alejado del tronco, una forma más de obligar a las raíces a ir hacia el exterior del tronco, y no que se queden zanganeando cerca de él.

Respecto a la degradación de estos abonos y su duración. Puestos a degradarse, Biogold tiende a deshacerse, sobre todo en periodos de mucho riego o lluvia y poco Sol. Si la pastilla se mantiene húmeda durante muchos días y el Sol no la seca manteniéndola más o menos sólida, tiende a deshacerse, haciendo más dificultosa su retirada. No me gusta dejarlas que se deshagan por completo para evitar problemas de drenaje en el sustrato, así que si cuando toca retirarlas están blandengues, y se deshacen al cogerlas, mejor utilizar algo a modo de cuchara para retirarlas. Hanagokoro en este aspecto es más consistente, difícilmente se deshace, quedando como huecas y porosas una vez que están consumidas. Respecto a la duración útil de ambas podemos considerar que aportarán nutrientes durante un periodo de un mes aproximadamente, dependiendo esto de la frecuencia de riego, a mayor riego, antes perderán los nutrientes.

Respecto a cuando comienzan a aportar los nutrientes, pues aquí me tengo que fiar de lo que siempre se ha dicho y que no tengo modo alguno de corroborarlo. Vamos, que se dice, se habla, se comenta, que aproximadamente quince días después de su aplicación es cuando comienzan a aportar nutrientes, y que su duración es de aproximadamente un mes como ya he dicho antes. ¿Un mes después de su aplicación o un mes después de que comienzan a aportar nutrientes, es decir, en total seis semanas?. Pues como no lo sé, y no tengo medios para comprobarlo “científicamente” lo que yo hago es lo siguiente: Solapo las aplicaciones de abono. Es decir, que sobre la maceta hay pastillas viejas y nuevas a la vez. Les doy por regla general una vida de 6 semanas, a no ser que vea que por el riego se degradan mucho, entonces la vida que les doy es menor. Me explico. Si coloco hoy las primeras pastillas, pasadas tres semanas coloco nuevas sin retirar las viejas, y pasadas 3 semanas, retiro las primeras colocando nuevas. Y así hasta que dejo de abonar. De esta forma me cubro, y como tampoco hay miedo a sobredosis, aseguro que las pastillas que hay sobre el sustrato son útiles, o las unas o las otras.

Caspitas, pues menos mal que iban a ser solo una serie de apuntes sobre estas dos marcas de abono. Si se me ocurre alguna tonterida más, ya la añadiré, pero ahora no, que me he cansado. Como voy escribiendo según se me ocurre, pues la cosa resulta un poco liante, pero bueno, seguimos con el resto de especies.

Bien, para el resto de especies, estén en formación o en fase de refinado o mantenimiento, utilizo Biogold. Me da muy buenos resultados.

Este año debido a una locura senil en la que me he encontrado con 80 macetas de plantines de pino Tumberghi, Acer Buergerianum, Nioi Kaede, Acer Palmatum, Malus Halliana, Ulmus Pumila y Parvifolia y alguno más (en que momento me he puesto a plantar semillas y esquejar, a la vejez viruelas), voy a hacer una prueba con Osmocote, abono químico de liberación lenta y controlada, al menos eso pone en la caja. Como las pruebas sin comparar no son pruebas, pues abonaré una tanda con Osmocote y otra con Biogold para ver que pasa. La verdad es que la utilización del Osmocote es una incógnita para mí, pero lo voy a hacer por varios motivos. Uno, la pasta. Son muchas macetas para abonar con “pata negra”, y hay que mirar la economía. Dos, ahora lo que quiero es que crezcan rápido, ya les llegara el momento de crecer de manera más controlada y que se merezcan comer como los mayores. Y tres, hay que estar abierto a cosas nuevas, y el Osmocote parece tener buena prensa.

¿Cuándo abono?. Bien, ya he explicado lo que hago en Otoño con todos los árboles, y lo que hago en Primavera con algunos pinos. ¿Que hago el resto del año?. Pues veamos, aquí diferencio entre árboles en fase de formación y árboles en fase de refinado, y árboles trasplantados y no.

Arboles no trasplantados esta temporada.

A los árboles en periodo de formación, que me interesan que crezcan mucho, los comienzo a abonar en cuanto comienzan a dar los primeros síntomas de brotación. Entre que el abono comienza a pasar al sustrato, que tiran de reservas y tal, pues para cuando ya están bastante brotados el abono comienza a hacer sus efectos. Si las instrucciones del abono indican una pastilla por centímetro de maceta, pues no hago ni caso y coloco pastillas como por un tubo. No hay riesgo de sobredosis, y la verdad coloco el número de pastillas mas a huevo que otra cosa, pero os puedo asegurar que son muchas.

En árboles en fase de refinado, no abono hasta que no he realizado la primera tanda de pinzados. No me interesa que broten con hojas grandes y entrenudos largos, así que les hago brotar de reservas, por eso la importancia de un correcto abonado la temporada anterior. Una vez que dejo de pinzar, y tienen ese periodo tonto en que reaccionan al pinzado, producen nuevas yemas o activan las latentes que no han brotado, es cuando les aplico el abono. En este caso la cantidad es menor, aquí si que me ajusto más a la dosis de pastilla dimensiones de maceta, pero también lo hago mas o menos a voleo. Mediante el abono, también se puede controlar el crecimiento y tamaño de las hojas.

Arboles trasplantados esta temporada. 

Aquí si que aplico la máxima de no abonar un árbol hasta pasado un periodo prudencial después del trasplante, aunque como ya he dicho que no tengo claro cuando comienza el abono a aportar realmente los nutrientes, por sistema coloco las pastillas tres semanas después del trasplante en árboles en formación, ni para ti ni para mí. Nunca he tenido problemas.

Respecto a árboles en fase de refinado, continuo aplicando el no abonar hasta que no entran en la fase tonta. Tiran de reservas estos también.

¿Cuándo dejo de abonar?. Pues depende de cómo se porten los árboles. Se supone que en periodos de mucho calor, pleno verano, la actividad de la planta se reduce en lo que a brotación y crecimiento se refiere. Esto por regla general sucede, pero siempre hay excepciones. Si veo que el árbol va a su bola y sigue brotando mantengo el abonado, y si veo que realmente se para, entonces lo retiro o dejo de sustituirlo, más por una cuestión económica que funcional, ya que pienso que daño tampoco les va a hacer. Recordad que abono de forma solapada, así que generalmente dejo la última tanda de abono hasta que veo que esta “seco”, y simplemente durante las semanas de parón, no aplico abono nuevo.

Esto de dejar de abonar en verano y volver a abonar en Otoño o cuando ellos reinicien la actividad, reconozco que depende del año me da sus problemillas. La climatología es variable, y los árboles caprichosos, y no todos los años su Otoño llega cuando a mí me viene bien. Quiero decir con esto que se han dado años en que he abonado después del parón veraniego, nuevamente con orgánico para después pasar al 0-10-10, otros que directamente he pasado al 0-10-10 y otros en que he abonado con los dos a la vez porque me estaba pillando el otoño y ya había colocado el orgánico. Esto lo podéis solucionar si no os complicáis la vida tanto como lo hago yo.

Joooooooobá, lo que en un principio iba a ser una simple respuesta a un post, se ha convertido en un tostón de los habituales. Espero al menos que a alguien le sirva de algo.

Un saludo.

Texto y fotos realizadas por JJMA para Portal Bonsái.

Hoy si que si termino por contar lo que quería contar.

¿Cómo mejorar sin trasplantar los sustratos de nuestro árbol comercial?.

Si habéis tenido la paciencia de leer el post número V, y sobre todo el VI, sabemos el porque son tan malos los sustratos en los que vienen plantados la mayoría de los árboles de venta en floristerías y centros comerciales. La idea de esos dos post era dar unas pequeñas indicaciones con el objeto de mantener en las mejores condiciones posibles nuestro árbol e intentar posponer un cambio de sustrato de forma precipitada, a la espera de la época propicia. En un principio con dichas indicaciones, no deberíamos de tener excesivos problemas con nuestro árbol, pero puede que los tengamos a pesar de todo.

Una opción que nos queda para no trasplantar hasta llegada la fecha adecuada, seria la manipulación del sustrato. Conocemos las “características” que nos dificultan un correcto riego, vamos a ver como podríamos modificarlas ligeramente en nuestro beneficio.

Uno de los consejos que con más frecuencia se leen o escuchan ante un mal sustrato o un cepellón abarrotado de raíces, es pasar el árbol a una maceta de mayor tamaño, rellenando los huecos con sustrato nuevo. Me parece bien, siempre que tengamos una serie de factores en cuenta. Leches, al escribir esta última frase me da la impresión de que siempre estoy llevando la contraria a los consejos habituales, pero os aseguro que no lo hago por llevar la contraria, simplemente, que en esto del cultivo hay tantos factores y variaciones que un consejo general puede ser correcto en un caso y totalmente desacertado en otro. Mi objetivo es explicar el porque de las cosas y que cada cual actúe en consecuencia. Si no sabemos la razón de lo que hacemos, difícilmente llegaremos a una conclusión acertada. 

Vamos a suponer que tenemos un cepellón abarrotado de raíces o un sustrato pésimo y decidimos pasar el árbol a una maceta más grande. Nos hacemos con la maceta, el nuevo sustrato, sacamos nuestro árbol del antiguo contenedor, lo metemos en el nuevo, y rellenamos. Problema solucionado, a disfrutar de una temporada de tranquilidad, ya no hay que preocuparse de la tierra. Vamos a ir por partes, que el asunto se nos puede complicar.

Pensemos primero en las raíces. Si las raíces daban síntomas de asfixia y dificultaban el drenaje por falta de espacio, el problema sigue estando, solo que ahora no lo vemos, y además nos confiamos. Que las raíces tenderán a colonizar el nuevo sustrato es evidente. Se encuentran nuevo espacio, aporte de agua y de nutrientes así que su tendencia será a crecer. Pero cuidado.

No olvidemos que no hemos tocado el cepellón, que las raíces estaban apelotonadas, y lo más grave, que el sustrato problemático sigue estando allí. Ese sustrato no ha mejorado nada, los problemas de retención de humedad o de falta de ella, de drenaje, etc., los sigue manteniendo, lo único que hemos hecho ha sido camuflarlos.

Si el árbol después de esta operación tiene el tiempo suficiente para generar nuevas raíces que aporten nutrientes y agua a la parte aérea del árbol, conseguiremos tener el árbol aparentemente sano, pero seguimos teniendo un problema. Las raíces ciliares más cercanas al tronco, las que todos buscamos para conseguir un árbol sano y que pueda vivir en una maceta pequeña, es casi seguro que morirán. Como opción de emergencia para salvar el árbol puede ser correcta, pero como opción para posponer un trasplante correcto varias temporadas, puede ser un desastre.

Los árboles son duros. Muchos de vosotros habréis visto en viveros, comercios o transportados en camiones, árboles a raíz desnuda, con cuatro pelos, y que se venden así tradicionalmente sobre todo en Primavera para plantar en jardines etc. Ese tipo de práctica, comparado con lo que nosotros hacemos con las raíces parecería una aberración, una salvajada, pero curiosamente los árboles (bastantes) sobreviven a ese trato. ¿Porque digo esto?. Pues simplemente para que sirva de ejemplo para mitigar en algo los temores que a mucha gente les entra al tener que tocar las raíces. Que las raíces son delicadas es cierto, que hay que mimarlas también, pero toquetearlas un poquito sabiendo lo que hacemos, les va a venir mejor que no hacerlo.

Si hemos decidido pasar nuestro árbol a un contenedor mayor, vamos a hacerlo con unos criterios que minimicen el riesgo. No vamos a realizar un trasplante ortodoxo, pero en primer lugar, deberíamos desenredar lo mejor posible todas esas raíces que están en el exterior del cepellón. Y además de esto, vamos a intentar eliminar la mayor cantidad posible de sustrato viejo y malo, insistiendo en la eliminación en la zona inferior del cepellón, que es la más problemática respecto a riego y drenaje. No vamos a cortar raíces, excepto aquellas que tengan síntomas claros de estar secas o podridas, para eliminar en lo posible focos de infecciones.

Con un palillo de madera (no un mondadientes, sino los que utilizan en oriente como cubiertos) iremos desenredando con cuidado las raíces, ayudados también por los dedos. No utilicéis objetos metálicos si vuestra intención es conservar las raíces, el metal y las raíces no se llevan muy bien. Recordad que debemos de tratar con mimo las raíces ciliares, que son las que alimentan al árbol, procurad no romperlas.

En el caso de un sustrato orgánico, la labor será bastante sencilla, pues se deshace con facilidad. Con este tipo de sustratos, dejarlos secar mucho antes de intentar deshacerlos, facilita bastante la operación.

En el caso de un sustrato arcilloso, la cosa se complica. Intentar deshacer estas tierras con un palillo es tarea ardua, complicada, peligrosa, por no decir frustrante. Para estos casos, justo lo contrario que con los sustratos orgánicos. Dejar unas horas el cepellón sumergido en agua lo ablandará, facilitando la tarea. En mi caso, desde que descubrí el poder erosivo del agua a presión, solo utilizo los palillos para peinar raíces e introducir el nuevo sustrato entre ellas. Para quitar la tierra vieja, los palillos en el cajón. Si disponéis de terraza o jardín y una manguera, leña al mono. Utilizad el chorro de agua para ir erosionando el cepellón desde el exterior hacia el interior y por la parte inferior, que ya he dicho que es la más importante, puesto que las puntas de las raíces tienden casi todas a estar apelotonadas en esa zona. Si no disponéis de manguera, una opción guarra, aparatosa pero apañada es la manguera de la ducha. Desenroscamos la alcachofa de la ducha, y el chorro de agua que sale por la manguera es bastante efectivo. Atención a madres, padres, esposos y esposas, novios y novias o compañeros y compañeras, que además de mirarnos pensando cualquier cosa de nosotros nos obligaran a dejar de nuevo la bañera como los chorros del oro. Si es que este tio o tia esta mas golpeado que la cama de un loco, las tontadas que puede llegar a hacer. Además del consejo de convivencia/supervivencia, colocad en el desagüe una rejilla o algo que retenga la tierra que caerá para evitar obstruirlo.

Ya hemos deshecho parcialmente el cepellón, puesto que la idea es no molestar en exceso a las raíces ya que las estamos manipulando fuera de la época más idónea, lo que debemos de hacer ahora es peinarlas. Las desenredaremos con cuidado, sin tirar de ellas si están enganchadas entre sí, utilizando tanto los palillos como los dedos, y procurando que no se rompan las ciliares, aunque esto muchas veces es inevitable, alguna caerá en el fragor de la batalla. Una vez desenredadas las extenderemos radialmente dejándolas lo mejor repartidas posible. Algunas raíces gruesas estarán dobladas y tenderán a recuperar su posición, no hay problema, ya vamos a ver como hacer que se coloquen donde queremos.

Si hemos utilizado agua para deshacer el cepellón, las raíces y nosotros estaremos como una sopa, pero si no lo hemos hecho, un pulverizador con agua a mano para humedecerlas de vez en cuando mientras realizamos todo el proceso es conveniente, para evitar que se sequen al estar al aire. Ni que decir tiene, que el resto de materiales han de estar preparados de antemano, no sea que nos encontremos con las raíces al aire y no hallamos preparado ni maceta, ni drenaje, ni mezcla, ni nada. Primero tenerlo todo preparado, y después deshacemos el cepellón.

Vamos a volverlo a meter en tierra. Tenemos la nueva maceta con la rejilla colocada en los agujeros de drenaje, los alambres para sujetar el árbol, la capa de drenaje dispuesta, y una primera capa de sustrato. Esa primera capa la pondremos con forma de volcán. Colocaremos el árbol sobre la cima del volcán, y con ligeros movimientos de giro, presionaremos hacia abajo. Retiramos el árbol, y parte del sustrato quedara pegado a la tierra vieja del cepellón y otra parte quedará en su sitio. ¿Porque hacemos esta tontería?. Un riesgo que corremos es que en las zonas centrales del cepellón, y sobre todo bajo el nuevo sustrato nos queden bolsas de aire. A esas zonas difícilmente podremos acceder con los palillos e introducir sustrato, y esas bolsas de aire si son grandes, pueden producir encharcamiento y podredumbre. Si no lo evitamos desde el principio, después es imposible. Así que si vemos que en alguna zona nos falta tierra, rellenaremos, y si nos sobra la retiraremos.

Una vez colocado en su sitio el árbol, lo sujetaremos mediante los alambres dispuestos a ese fin para que no se mueva, dispondremos las raíces de forma radial al tronco e iremos aportando tierra que introduciremos bajo las raíces de tal forma que queden lo más horizontal posibles. Si para sujetar el árbol es necesario atravesar el sustrato viejo con el alambre, lo atravesamos sin contemplaciones, mala leche seria acertar a cortar una raíz con el alambre, no creo que pase. Como comentaba antes, algunas raíces gruesas estarán dobladas, dificultando su correcto posicionamiento. Con unos trozos de alambre en forma de “U”, las iremos fijando al sustrato. Estos alambres mantendrán las raíces mas o menos en el sitio que queremos. Que el alambre sea lo suficientemente largo para penetrar en el sustrato, pero no tanto como para llegar al fondo de la maceta. No lo clavéis perpendicular, sino inclinado y además, siempre en el mismo sentido que la tendencia de la raíz a recuperar su posición. Si tiende a volverse hacia la derecha, entonces el alambre lo pincháis de izquierda a derecha. Si lo hacéis al revés, seguro que la raíz saca el alambre.

Iremos aportando sustrato, y a medida que lo hacemos, lo iremos “compactando” mediante los palillos, realizando movimientos verticales (pinchando) y de giro simultáneamente. Os quedareis sorprendidos de la cantidad de sustrato que puede llegar a usarse en una maceta. Si el sustrato tiene una granulometría correcta, al echarlo en la maceta ocupa un volumen determinado, pues a medida que lo vamos introduciendo entre las raíces con los palillos, ese volumen disminuye muchísimo. El objetivo de este proceso es evitar bolsas de aire entre las raíces, y conseguir un reparto homogéneo del sustrato en todas las zonas de la maceta. Puede parecer que lo que estoy diciendo es justo lo contrario de lo que aconsejo cuando hablo de sustratos drenantes, pues hablo de compactar, pero estoy dando por hecho de que vamos a rellenar con un sustrato con granulometrías superiores a 3-4 Mm., no con turbas ni tierras comerciales “especiales para bonsai”, y cuando digo compactar, me refiero a eliminar bolsas de aire, no a apisonar.

Por ultimo, completamos de sustrato la maceta hasta la altura deseada, y regamos el árbol.

La adición de vitaminas, hormonas enraizantes tanto en polvo como liquidas, superthrive y cualquier cosa que vendan como tratamiento antishock puede resultar beneficiosa. Desde luego daño no hará. Con esto de los productos uno nunca sabe a que atenerse. Si no los utilizas y el árbol responde, pues piensas que no hacen falta. Si no los utilizas y el árbol no responde, piensas que deberías de haberlos usado. Si los utilizas y el árbol no responde, menudo timo. Y si los utilizas y el árbol responde, has dado con el producto milagro. Si estuviésemos hablando de matemáticas en que dos más dos son cuatro, pues todo meridianamente claro, pero como hablamos de seres vivos, de diferentes estados de salud, distintos problemas, sustratos, patatín y patatan, cada uno cuenta la película según le va. Repito lo anterior, daño no les va a hacer. Si os sirve de algo, yo en los trasplantes, y por sistema, espolvoreo hormonas enraizantes en el cepellón, siempre. Si a un árbol lo someto a una poda severa de raíces, o veo que no está muy poblado de ciliares, o lo he tenido que trasplantar fuera de época por problemas, además de las hormonas le pego un chute de superthrive en alta concentración. No sé si sirve de algo, tendría que decidir entre ponerlo y no ponerlo, y todas las plantas no son iguales, pero que demonios, pudiendo hacerlo, que disfrute un poquito de la química. Nota para los buscadores convulsivos. El superthrive es más difícil de encontrar que un trabajo bien pagado, cerca de casa y con buen horario, además de caro. A veces puede costar casi tanto como el árbol, y milagros lo que se dice milagros, pues que va a ser que no.

A partir de ahora hemos de tener en cuenta una cosa a mi parecer bastante importante. Hayamos deshecho parte del cepellón o lo hayamos mantenido intacto, no deberíamos de olvidar que tenemos dos sustratos diferentes en la maceta, con unas características de riego y evaporación bastante distintas entre ellos. Es probable que más de uno se haya decidido por la tan aconsejada mezcla de akadama y grava o volcánica y utilice el color de la akadama como referente para el riego. Pues no es muy buena idea. Otra vez llevando la contraria, lo siento.

Ese nuevo sustrato se regará con gran facilidad, y perderá humedad dependiendo de las condiciones. Lo que diré ahora no es más que repetir lo dicho bastante más arriba. Si a la hora de regar nos basamos en el nuevo sustrato, y dejamos de regar cuando el agua salga por los agujeros de drenaje, casi seguro que el viejo sustrato no recibirá agua suficiente. Para evitar esto, yo pondría un nuevo sustrato con una granulometría media, y con más arcilla que grava. ¿Por qué?. Vamos a ver como consigo explicarme correctamente.

Ahora supongamos que tenemos un nuevo sustrato que absorbe mucha agua, pero que drena bien. Las diferencias entre ambos sustratos a la hora de secarse no serán tan grandes. Regaremos con menos frecuencia, pero al menos conseguiremos no poner en peligro por falta de agua las nuevas raíces que nazcan.

Ya sé que no he dado ninguna solución, pero ya he advertido de que esto no son matemáticas y que no estamos haciendo otra cosa que chapucear. Como veis, la alternativa de pasar a una maceta con nuevo sustrato no es la solución milagro, y tenemos que ser nosotros, quienes valoremos ventajas e inconvenientes que nos pueden surgir antes de hacer nada. En algún otro post he comentado que es posible mantener medianamente sanos los árboles en el sustrato original y pienso que este debería de ser un recurso cuando ya no tengamos más recursos, pero que también tiene sus inconvenientes.

A continuación voy a dar alguna idea más sobre como manipular los malos sustratos para intentar mejorarlos. Si bien son menos traumáticos para el árbol, tampoco son una solución definitiva, pero nos pueden ayudar a mantener nuestro árbol en buenas condiciones hasta el mejor momento para realizar un trasplante en condiciones.

Podemos eliminar cuñas de tierra vieja y sustituirla por nueva. Eso nos permite renovar el sustrato en zonas interiores que con la anterior alternativa no hacíamos, permitiendo el nacimiento de raíces en esas zonas, y sin tocar para nada un buen porcentaje de las raíces corriendo menos riesgos. Además conseguimos un nivel más uniforme de humedad entre tierra vieja y nueva haciéndonos más sencillo el riego.

También podemos realizar pequeños agujeros en el sustrato viejo, sin realizar ningún aporte de tierra nueva. Esto permitirá que el agua de riego penetre con mas facilidad en las zonas interiores, ya que va directamente a ellas, sin necesidad de hacerlo por absorción, además de favorecer la ventilación de las raíces. Hombre, si hacéis agujeros muy grandes, lo lógico seria rellenarlos, pero entonces esta alternativa no difiere mucho de la de eliminar cuñas.

Como podéis ver, en esto de cultivar árboles todo es relativo, intentar dar o recibir un consejo definitivo es casi imposible. No nos queda más remedio que informarnos, procesar la información, separar el grano de la paja, analizar nuestras condiciones y la de nuestros árboles, y una vez de hecho todo esto tomar una decisión. Podrá ser más o menos acertada, tener mayor o menor éxito, salvar o terminar de matar el árbol, pero será nuestra decisión y nuestra experiencia. En el cultivo de árboles lo que hoy nos puede parecer un paso hacia atrás, generalmente mañana se convierte en dos pasos hacia delante.

Se acabo.

Texto y gráficos realizados por JJMA para Portal Bonsai.