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Yamadori : Técnicas de recuperación

Por: -.- | Publicado: 29/05/2006 17:20 | | | #Cont:56
Hola,,

Lo primero que quiero hacer es pediros perdón a todos por la osadía que voy a cometer al plantear este post.

El plantear este post ya surgió en otro anterior de Matias titulado “reubicación selectiva con fines artísticos” la idea la planteó Juanber y contó con el apoyo de Spidigonzalez,Shogun y yo mismo . Pero al ver que ninguno de ellos se ha animado , pues al final me animo yo . Espero plantearlo bien .

En un principio se trata de hacer una recopilación de experiencias positivas en recuperaciones de especies autóctonas españolas (los del otro lado del Atlántico podeis animaros y crear otro post similar) .

Se trata de que cada uno cuente sus experiencias : especie recuperada , mes de la recuperación o estado vegetativo de la planta en el momento , técnica precisa de la recuperación , cuidados posteriores a la misma … y todo aquello que considereis necesario para que los que queremos empezar no nos equivoquemos .

Es muy difícil pedir cuando no se tiene nada que dar , yo no tengo experiencia en recuperaciones pero quiero aprender . Desde aquí me comprometo a bucear en el foro e intentare retomar todos los post posibles sobre el tema de yamadori y recuperación .

Aquí os adjunto uno reciente de RECUPERACION DE SABINAS

http://www.portalbonsai.com/foro3_mensaje.asp?tema=105241&fecha=20060516065824

De este post me surgen algunas dudas:
-Para Raff ¿Cómo es un invernadero humedo y como se puede costruir?
-Para Juanber ¿Cómo se puede pulverizar una planta 6 veces al dia sin mojar el cepellón?
-Para Vicentz ¿Cómo y en cuantos años y trasplantes haces el paso a maceta de bonsái?

Un gran saludo para todos

PD Por favor , los que esteis en contra de este post no intervengais en él . Me gustaria conseguir un post sobre técnicas de recuperación que no se convierta en lo que ya se han convertido intentos similares .
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shogun
shogun
En menudo pantano te estas metiendo....jejeje

Un post para "tantas cosas" al final va a ser dificil de mantener ordenado.

Si sirve de algo, para abir boca, podeis echarle un vistado a mi "recoleccion" de olmos, a finales de invierno. Principalmente se trata de llevarse la mayor cantidad de raices finas, y la menor cantidad de ramas. Ramas que, al menos en los olmos, se pueden formar despues con cierta facilidad. No pretendo "sentar catedra" con mi post, pero de momento el ejemplar continua vivo y vigoroso, y con un poco de paciencia entiendo que se podra crear un bonsai "resulton" con una planta, que no tenia demasiado futuro en su ubicacion orignial.
Salu2
http://www.portalbonsai.com/foro3_mensaje.asp?tema=94382&fecha=20060516103022
Raff
Raff
Abell, contestando a tu pregunta sobre el invernadero humedo, te diré que se trata de un recinto (invernadero clasico) de dimensiones reducidas con instalación de humidificadores de disparo manuales o automatico (temporizado) cuyo objetivo es mantener aproximadamente el 75% de humedad ambiental.
Es importante la relación cantidad de plantas / espacio y la ventilación para mantener una temperatura lo mas constante posible.
En recuperación de conoferas, el tiempo estimado de permanencia está entre 2 y 3 meses.
Posteriormente la planta se situa en un lugar fresco, sin viento y sin sol hasta que la brotación es franca y podemos comenzar a abonar.
Juanber
Juanber
Hola Abell

Has sido valiente al plantear el post , pero como bien ha dicho Shogun posiblemente se agrupen demasiados temas en él , creo que habría funcionado mejor como tema , pero eso sólo lo pueden decidir los responsables del foro .

Con respecto a tu pregunta , he releido el post que citas y lo que digo es que no hay que empapar el cepellón , también es cierto que utilizo el termino pulverizar y es mucho más correcto decir nebulizar , se trata de crear un ambiente lo más parecido parecido posible al que menciona Raff , pero con menos medios .

Un saludo .
Pepote25
Pepote25
Cuidado este terreno es muy peligroso y yo no me meto más en la vida,solo si se me permite pido una pequeña reflexión ,"el bonsai está inspirado en la naturaleza" esa roca con el enebro es bonita ´,si alguién vá y hace un yamadori ¿entonces? ¿de donde nos inspiramos? y perdón por mi opinión
_Matias_
_Matias_

<font size=1><b>[Modificado el 29/05/2006 a las 22:48]</b></font>

Muy muy bien... se puede extraer ese enebro, parece que crecio en una grieta? Abell cuando juntes experiencia y coraje y te dispongas a extraerlo no te olvides de la camara, ahora queria aprovechar tu post para preguntar algo q nunca dijeron:
¿En que epoca se recupera, cambia por especies?
Tersio
Tersio
Vale; como este tema me gusta pego un Texto ya escrito por mi en un post existente pero no recuerdo cual y tambien tiene aportes de otros compañeros del portal.
Recuperación Yamadori de Pinos y coniferas de hoja peremne.

Estación ideal; Invierno, mejor fines o primer mes de primavera.
Época del Mes; Cuarto menguante o ya iniciada luna nueva.
Hora del día; De madrugada, día nublado,- luego de la bajada del sol, crepúsculo.
Si la planta es grande o se encuentra en terreno complicado como ser rocas se debe tener cuidado y puede tardar mucho la remoción; por el contrario a veces es muy facil. Si se puede se debe realizar hasta un año antes tareas de higiene ambiental como ser retiro y corte de maleza, eliminar algún árbol u arbusto que este cerca o al lado que le saca humedad, preparación de suelo con riego regular según la época, u favorecer el ingreso o retencion de humedad.
Al realizar el cavado se debe realizar una zanja o excavación en circulo al mismo a una distancia prudente e ir tanteando para donde o por donde van las raíces, de ser necesario se debe ir mojando y humedeciendo las raíces a medida que se suelten o estén descubiertas. Lo mas importante es que jamas se sequen, no debe darles el sol directo.
Al encontrar sustrato con el hongo parte o casi todo lo que pueda se debe guardar a parte para ser utilizado en el plantado inmediato.
La planta se debe mover o tironear lo menos posible, todo se debe realizar a la sombra, la tarea una vez iniciada se termina no se pospone, las demoras van en contra del posible éxito.
Las raíces se debe recuperar todas las posibles sin dañar y por mas que sean largas nada se cortará en esta oportunidad, salvo lo logico se entiende, aquella que no puedes doblar o es demaciado larga de un solo corte deberia ser eliminada, ya se podrán realizar podas de raíces en uno o dos o mas años. Siempre se tratara de que la misma sea retirada con la mayor tierra original ligada a la misma posible, salvo sector que no tenga raíz que lo justifique Ej.: el la parte superior.
La planta no se debe pinzar ni podar, solo se retirara a modo de eliminación para bajar la demanda de suministro de savia aquella rama o parte que se este totalmente seguro que sobre o que se deberá retirar pero sin abrir frentes en varios lados de la planta, solo retirar a groso modo algo grande Ej. si el árbol se desarrollara con la parte baja y media se cortara medio árbol o 1/3 del tronco principal pero dejando el cabo largo del pedazo y esta herida se quemara en su superficie con fuego hasta carbonizar bien la totalidad del corte o colocando la pasta cicatrizante como corresponde. El proceso de quemado si se realiza no debe afectar por cercanía a ningún sector cercano del resto del árbol.
La raíces, pelos nunca se deberán secar, tener en cuenta que si bien no hay sol el viento seca por demás y muy rápidamente.
Una vez que se haya plantado en un recipiente acorde y cómodo toda la planta no debe ser expuesta nunca al sol y/o viento calido, solo luz y regar con agua buena, no de red, sino de lluvia, pozo etc. vale decir de la que nosotros mismo tomaríamos.
Si se desea utilizar algún producto desestresante bien pero cuidado de no superar la proporción del mismo, no poner fertilizante alguno por lo menos por mas de 2 meses y si se desea luego en dosis exiguas, regulares pero pequeñas.
Uds. dirán que quizás he exagerado algo pero téngase en cuenta que para los pinos no hay cuidado que exagere, ahora si el porte de la planta es chico, bueno todo esto será mas fácil ya que descripto es para situaciones complicadas a las cuales un principiante no se aventuraría o no debiera encarar. Tener en cuenta que para todo esto es muy probable que se necesiten 2 personas ya que el acarreo de lonas, bolsa, tachos, recipiente, herramientas, agua, pala, palanca barreta, rociador etc. y luego la planta misma no se puede encargar de transportar una sola persona.
Al trasplatarlo en el recipiente se debe colocar debajo al medio todo el sustrato que se guardo y que contiene el hongo propio el cual deberá estar en el mejor contacto con las raíces, el resto de sustrato si se quiere o debe agregar será aquel que habremos preparado previamente o elegido para nuestra conifera. Esto si el original es malo pero si es aceptable bueno podemos utilizar todo de él.

De de esto y todas las respuestas que te den deberas extraer la conclusión de que "no se puede generalizar". Este es un punto muy importante, que me gustaría dejar claro y que la mayoría de la gente que lleva años practicando Bonsái te lo va a decir. Cada recuperación es diferente porque el árbol también es diferente y también lo es el terreno donde se recupere, el clima, las herramientas utilizadas, etc. Concretamente, en mi caso, no te puedo decir que aplique siempre la misma rutina. No. Cuando llevas ya un cierto tiempo y tienes una poquita experiencia en recuperaciónes, vas desarrollando como una especie de sexto sentido gracias al cual tú, al mirar un árbol en la Naturaleza, ya tienes la facilidad de imaginártelo transformado en bonsái. Al llegar a esta fase en la que eres capaz de vislumbrar claramente el futuro del árbol aún antes de haberlo recuperado, te das perfecta cuenta de las ramas que no van a ser aprovechadas en el diseño del mismo o incluso por dónde debes de cortar el tronco para dejarlo en las proporciones adecuadas. En estos casos se podría decir que ya realizas una primera poda estructural en el mismo monte, antes de la extración. Por ejemplo, en inumerables ocasiones verás que los pinos poseen una corona de ramas alrededor mismo de la base, una rueda de carro como se conoce habitualmente. Pues bien, estas ramas tan bajas, que en ocasiones tienen su nacimiento tapado incluso por el propio sustrato, sobran claramente, con lo que se procede a su recorte. Además, en algunas ocasiones, la eliminación de la vegetación sobrante facilita enormemente la tarea de extracción de la planta. Otro supuesto, que se suele dar con frecuencia, es el de pinos de los que sólo pretendemos aprovechar su parte baja del tronco y realizar el modelado utilizando tan sólo una de las ramas más bajas. En estos casos solemos estar ante ejemplares que pueden tener 2 ó 3 metros de altura de los que tan solo nos interesan 50 ó 70 cms. por ejemplo. Simplemente por cuestiones de logística y de comodidad se suele eliminar la parte superior sobrante. Ahora bien, también podemos estar ante un pequeño ejemplar con poca ramificación, pero que debido al atractivo de su tronco
_Matias_
_Matias_
Los cuidados para la extraccion de pinos, se pueden seguir para los arboles de madera dura en general, o la dureza de la madera no sirven para generalizar los cuidados en las extracciones?
-.-
-.-
Hola a todos,

Parece que esto se va animando , muchas gracias a Shogun , Raff y Juanber por vuestras intervenciones .
Pepote25 si necesitas reflexionar ,por favor , hazlo en otro post .
Matias ,el arbolito de la foto ya está en maceta , pero tristemente no en una mia , la foto la he sacado de internet .
Tersio , tu intervención me ha dejado impresionado , si no es abusar me gustaria preguntarte un par de cosas ¿Cómo y en cuantos años y trasplantes haces el paso a maceta de bonsái?
¿hasta que punto es importante la posicion de la luna ?
Muchas gracias.Saludo.
josocjo
josocjo
Hola a tod@s
Voy a intentar contribuir con una técnica.

Hay un sistema de recuperación que no siempre se puede llevar a cabo pero sí en muchas ocasiones. Es adecuado para las plantas que responden bien a un acodado y suelen tener raíces pivotantes importantes, como por ejemplo los robles. La época para realizarlo será en época de acodos de la especie que queramos recolectar.
Cuando te encuentras el ejemplar, lo primero es desenterrar la base del tronco y hacer un agujero alrededor de la base del tronco. Seguidamente hay que cortar un anillo de corteza, asegurándonos de rascar bien el cámbium, ya que si dejamos un "paso" no será efectivo el acodo, tal y como queríamos. Es importante intentar no tocar la herida con las manos (estan sucias y el árbol desprotegido), mejor que si debemos limpiar, lo hagamos con un pincel. El mismo que usaremos para polvorear de hormonas enraizantes la herida, por toda su extensión. El anillo debe ser más o menos del grueso del árbol, aunque basta con poder asegurar que no se podrá cerrar. Paso siguiente será recubrir la herida con musgo, empapandolo bien antes de ponerlo, y apretandolo a lo largo y ancho de todo el anillo. Cubriremos bien con la misma tierra que hemos sacado para hacer el agujero, y lo cubrimeros todo con mas musgo. Regar bien y seguir haciéndolo, a menos que se encargue la naturaleza de ello. En fin, asegurar que no le faltará la humedad, como si de un bonsai se tratase.
A la primavera siguiente podremos cortar la pivotante por debajo del acodo realizado, y además de eso, aplicar pasta selladora a la herida, tanto por la parte del árbol extraído, como del que queda, ya que tendrá muchas posibilidades de volver a brotar.
He intentado incluso hacer una serie de dibujos para que, visualmente, uno se pueda hacer una idea de como hacerlo.
Sé que es una técnica ya hablada muchas veces, pero es una más, y aqui está.
shogun
shogun

<font size=1><b>[Modificado el 30/05/2006 a las 20:46]</b></font>

josocjo:
Estupenda explicacion, y bonito grafico!!
Gracias por "currartelo".

Otra cosa que me gustaria remarcar, para los recolectores "noveles" es que por defecto se tiende a conservar mas de lo necesario en el momento de la extraccion, lo que hace mas dificil el manejo del ejemplar, y pone en peligro su supervivencia posterior. Dejando a parte las coniferas (sabinas, tejos, pinos...) en la casi totalidad de las caducifolias, y en muchas perenifolias mediterraneas (olivo, lentisco, madroño), es preferible llevarse el "tronco" y muy poquito mas, a no ser que haya alguna rama expecialmente interesante y que este bien situada. Si podamos asi, al igual que las raices se recortan de forma brusca, la planta se queda mas compensada y brotara mejor y mas sana. Eso si, despues son necesarias varias temporadas de crecimiento en las que el arbol parecera una mata mas que un bonsai, pero es un precio que se debe pagar gustoso para llegar a un diseño final maduro, aunque debamos "hacer" las ramas en casa.
Os adjunto una foto de un olivo en fase de "establecimiento" que se podia ver en la exposicion del club bonsai Madrid, en el jardin de la Rosaleda en junio de 2005. Antes de sacar una planta, se debe pensar en si podemos esperar el tiempo necesario, y si tenemos espacio suficiente para un "matojo" desmelenado en nuestras instalaciones ;-D

salu2
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