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CALENDARIO PINUS SYLVESTRIS

Por: jordi | Publicado: 02/05/2005 02:43 | | | #Cont:72
Después de documentarme a fondo con libros, artículos (B.A.) y los consejos del foro, voy más perdido que cuando empezé :-P
O cada uno aplica técnicas distintas y todas van bién, o me faltan datos para entender el calendario de actuaciones de esta especie de pino.
En el caso de los thumbergii o parviflora, existe mucha información ( no siempre muy clara , pero bueno) , pero con el sylvestris es un "sálvese quién pueda" o yo no doy para más.

Aclaro que siempre hablo de un material joven en formación recién hecho el primer trasplante:

Por un lado leo que quitar las agujas viejas en primavera debilita el árbol en estas condiciones y no se debe hacer, sólo en invierno para que llegue la luz al interior. En otros sitio pone que hay que hacerlo en primavera para favorecer los nuevos brotes.

Parece que hay más unanimidad en cuanto al pinzado de velas : es muy estresante para esta especie que peca de débil y no se hace. Se controla el crecimiento con la poda de otoño que castiga menos al árbol. La cosa es que tengo unas velas de treinta metros de alto ¿sigo sin cortar nada hasta otoño??

En resumen , lo que yo entiendo es que la secuencia a partir de un material virgen (vivero en mi caso), debe ser trasplante con poda muy suave de raices, sin tocar el verde para no debilitar. Dejar crecer a su aire y en otoño poda de brotes y en invierno de agujas. ¿es así ? ¿sólo eso?

El año que viene no trasplantaré y quiero empezar el modelado ¿como empiezo ? ¿pinzo velas para equilibrar fuerza de las ramas? ¿dejo muchas ramas de sacrificio para engordar y dar fuerza? ¿si alambro, cuándo lo hago?

Mi proyecto es hacer un pino de unos 30-40cms, así que no necesito que engrose exageradamente y prefiero formarlo sin grandes podas drásticas.

Os pido a los que más experiencia tenéis con pinus sylvestris qué calendario de actuaciones usáis, tanto para un árbol en formación , como para refinar un ejemplar más formado. Como véis tengo una empanada mental severa :D
Me gustaría tener una guía clara de qué hacer en primavera-otoño-invierno en un material joven y en un material ya formado (qué pedigüeño :-P eh? )

De momento sólo he trasplantado a tiesto de entrenamiento , he dado una curva al tronco hasta ponerlo horizontal para tener una primera rama potente y un brote lateral sigue la línea del tronco y será el nuevo ápice , 2ª rama, etc. En cualquier caso mi consulta no es sobre el diseño.

Gracias por adelantado y un saludo.

PD: Perdonad si abuso un poco de vosotros, ya sabéis, la confianza... ;-)
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DRiMiL
DRiMiL
perdona pero yo no te puedo ayudar :( pero por lo menos ya somos dos los que tenemos pinos silvestres y podemos sacar mas info . ¿lo trasplantaste de la maceta que trae del vivero a otra? y ¿que tipo de suatrato metiste?
Tersio
Tersio
Mira¡ yo estoy en hemisferio austral por lo que debes invertir lo que te digo al tuyo.
Podas drasticas lo recomendable es finales y fin del invierno y tratando de hacerlo en cuarto menguante lunar.
El pinzado de velas es justo antes de que se abran dejando alguna que te interece, por lo general la mas pequeña.
Cuando podas el corte se debe realizar sobre madera, vale decir en rama brote del año anterior.
Luego he visto y escuchado en este foro el pelado y retiro de brotes del año anterior, yo esto no estoy muy seguro pero lo que si realizo es cortar cortito una salida de aguja grande (sin arrncar) para fomentar que en este punto salga un nuevo brote.
Si te puedo decir algo es que esa la curva no me gusta (la supongo transitoria quizas)pero la planta esta muy sana y en optimas condiciones. Lo veo como un futuro arbol con 3 estratos definidos, bajo ancho, medio y copa para el lado contrario. Bueno gracias y saludos.
TOÑO13
TOÑO13
Ánimo Jordi, yo también soy de esos que tienen un nuevo amigo, "pinus sylvestris" y aunque tengo que replantearme el diseño (que este es otro tema)no puedo dejar de apoyar tu iniciativa y pedir encarecidamente a los maestros (o jefes del asunto en general, je, je..) que como tu bien dices nos iluminen con un BUEN CALENDARIO DE ACTUACIONES del cultivo del bonsai pinus sylvestris o rojo. Quizas Sergio nos diga que ya tenemos una ficha colgada, aun siendo un trabajo terriblemente bueno el de las fichas, encuentro que esta especie merece un especial tratamiento. Quizas Jin ó Ramaviva se animen y nos den pistas.
Gracias anticipadas, ya se que que en todos los mensajes prometo colgar fotos de mis Bonsais ó prebonsais (que es lo que realmente son) pero es que no dispongo todavía de camara digital, en breve intentaré colgar fotos.
SALUDOS DE BARAKALDO.
TOÑO13
TOÑO13
Una cosa que se me olvidaba, LLorens Ureña mi maestro y mentor (hice un curso con él hace 5 años, cuando vivía por motivos de trabajo en Olot-Girona) siempre nos comentaba que el pino necesita de la existencia de un musgo blanco del que he olvidado el nombre (menudo alumno aventajado eh?..) situado en sus raices. Sin la existencia del mismo, el pino, no sobrevive.
Este musgo debe autogenerarse si reproducimos el mismo desde semilla, pero si lo recuperamos de la naturaleza sin tierra seguramente morirá por la falta del mismo. Mi pino, al sacarlo de la maceta, deja ver claramente este musgo blanco (por lo menos eso si que es bueno). Segun parece la existencia de este musgo exige que en los transplantes tengamos un especial cuidado de no dejar todas las raices descubiertas sin tierra, debemos ir cambiando la tierra prograsivamente, año a año, dejando siempre algo de tierra pegada a las raices que contengan el famoso musgo.
¿ Tengo razón ?, ¿ no la tengo ?, espero ansioso vuestras respuestas, ademas tampoco entiendo bien, como decía Jordi, el asunto del pinzado de las velas ni de las agujas. Mi pino no tiene demasiadas agujas, pero si velas, ademas creo que le están empezando a salir piñas (no es un pino joven), ¿se las quito? al no tener demasiadas agujas me da miedo que si crecen las piñas me debiliten el arbol.
COMO VEIS LO DEL CALENDARIO DE ACTUACIONES NO ES BROMA "LO NECESITAMOS".
Gracias anticipadas.
TOÑO13.
Ilad
Ilad
muy buenas Toño13;

creo que el musgo blanco del cual hablas son "micorrizas". Una especie de hongos que benefician a las raices por varias razones. Hay muchas especies de micorrizas, y no todas se pueden ver a simple vista pero, la que se asocia al pino, en particular, se puede apreciar claramente debido a su color blanquecino.

Yo no se demasiado sobre pinos, aún no he tenido el placer de tener uno. He leído algo en el número 18 de Bonsai Pasión, pero nada más.

Salud y suerte!

Ciao!
TOÑO13
TOÑO13
Jordi, abrió esta discusión y petición DE CALENDARIO DE ACTUACIONES sobre EL PINUS SYLVESTRIS, por favor vuelvo a escribir para que no pase el asunto desapercibido.
GRACIAS ANTICIPADAS.
Juan Liares
Juan Liares
Hola a todos:

Bueno, para empezar he de decir que, aunque llevo años cultivando Pinus sylvestris, no me considero un "crack" en su cultivo. Debéis saber que todas las opiniones que se os puedan dar deben de ser consideradas pero, al mismo tiempo, ocurre siempre que cuanta mayor información tenemos más confundidos nos encontramos. Esto me recuerda al caso del típico aficionado que se compra un árbol y lo lleva un día a la sede de su Club para que sus compañeros lo asesoren. Al final el pobre hombre sale con un "cacao mental" mucho mayor del que tenía con anterioridad. Y es que maneras de entender el bonsai hay muchas, tan sólo debemos descubrir cuál es la que mejor se adapta a nuestras necesidades.

Después de lo dicho anteriormente os cuento cuál es "mi" sistema aunque, eso sí, tened en cuenta que dependiendo del caso puede ser necesario variarlo.

La recuperación suelo dejarla para finales del invierno o principìos de la primavera. Cuando vas a recuperar estos árboles, si lo que quieres es encontrar yamadoris que valgan la pena, debes de ir a la alta montaña. En estos lugares, aun comenzada la primavera, los brotes de los pinos todavía no muestran señales de actividad. Por eso os dije que cada uno debe de adaptarse a la circunstancia concreta, porque si, por ejemplo, hay alguién que encuentre un pino en una zona baja con condiciones menos exigentes que las de la alta montaña, debería plantearse la recuperación más temprano.

En cuanto al sistema que utilizo para recuperarlos, bueno pues trato de conseguir sacarlos con un buen cepellón, no le saco la tierra de monte y amarro todo el conjunto con un film de cocina para evitar que se desmorone. Repito que esta es mi manera de proceder. De todos modos conozco casos de gente que es partidaria de extraerlos a raiz desnueda, pero a mí, si lo hago así, se me mueren. En esto he observado una diferencia abismal, de no lograr sacar adelante casi ninguno a que enraicen la inmensa mayoría. Naturalmente la tierra de monte habrá de ir siendo eliminada en posteriores trasplantes, pero poco a poco. En un pino simpre es mejor pecar de cautos y dejar siempre algo del sustrato anterior. Al meter en su maceta o contenedor el Pino recién recuperado, relleno los huecos con una mezcla de sustrato preparada con gravilla fina de origen granítico, un poco de turba y una buena porción de mantillo de pinar, con el fin de incorporar trozos de micelio del hongo micorrizógeno. Este detalle lo considero una de las principales claves del éxito. El mantillo de pinar está constituido por agujas en descomposición y lo recojo deshechando la capa superficial, aquella en la que crecen malas hierbas (pocas por lo general) y que posee todavía agujas recién caidas.

Otro punto importante es amarrar muy bien el árbol. No se puede mover por mucho viento que haga. Si se mueve lo más seguro es que no agarre. Si no podemos amarrarlo bien, al menos lo deberemos de proteger del viento.

Los cuidados posteriores que doy a los pinos tras la recuperación ya han sido comentados en otros posts. Basicamente realizo un primera abonado foliar con un abono rico en aminoácidos. Riego una vez cada quince dias con agua saturada de azúcar y mezclada con algún compuesto revitalizante rico en vitamina B1, como también se ha comentado en otro post. Por cierto, que al azúcar le he encontrado otra función leyendo prospectos de abonos comerciales. Parece ser que sirve de alimento a las bacterias encargadas de acondiconar el suelo y permitir así que los árboles asimilen mejor los nutrientes. De este modo este proceso se ve acelerado al encontrar dichas bacterias una buena fuente de alimento en el suelo. Esto ya es cosecha propia, pero siguiendo con el mismo razonamiento, también podría servir de alimento a los trozos de micelio y esporas de los hongos micorrizógenos que recogimos junto con el mantillo de pinar, al menos hasta el momento en el que el hongo se llegue a asociar con la raíz.

Los pinos recuperados los protejo durante una temporada en una especie de invernadero que tengo montado a tal efecto, pero con la particularidad de que la parte superior, en vez de ser de plástico, tiene un malla de sombreo. Ahí permanecerán hasta que comiencen a alargar las velas, síntoma inequívoco de que el árbol ha decidido vivir. A continuación los saco al exterior, pero a una zona sombreada y luego, poco a poco, los voy exponiendo cada vez más, hasta conseguir situarlos a pleno Sol de forma constante.

No se si mi opinión servirá de mucho pero creo que la mejor época para trabajar el Pino silvestre es entre los meses de Octubre y Marzo. Aunque en muchas demostraciones y talleres podemos ver trabajos realizados sobre pinos en otros meses, no es menos cierto que la mayoría de los mismos no acaban de superar el trauma y terminan por morir. Para un acto de esas características el árbol puede que haya cumplido su función, pero para asegurar su vida lo mejor es trabajarlos en los meses más frios, cuando la circulación de savia está reducida al mínimo. De este modo conseguiremos además que el árbol exude una cantidad de resina menor. La utilización de pasta selladora en los Pinos tiene más una función de evitar la excesiva eliminación de resina que la de favorecer la cicatrización o evitar que a través del corte se nos pueda producir una "infección". Recordemos en este sentido que la propia resina ejerce la función de "antibiótico" natural al poseer en su composición determinadas sustancias con capacidad antibacteriana.

Normalmente se recomienda no trabajar un pino recuperado hasta transcurridos, al menos, tres años. En esto, como en todo, hay matices. Todo depende del vigor del árbol. Si se trata de una planta que ya el primer año ha reaccionado bien, desarrollando una vegetación exuberante, no habrá ningún tipo de problema por que se trabaje ya al año siguiente. En esto debemos de tener la capacidad para pocer evaluar el estado del árbol y decidir si se le puede meter mano o no. Habrá casos en los que ya se podrán trabajar al año siguiente. En otros habrá que esperar 2,3 ó incluso más años.

Considerando la primera formación como la fase en la que se procede a eliminar el exceso de vegetación que posee el árbol, el resto de operaciones de corte no debería de dejar de ser una elimnación esporádica de alguna ramilla que se pueda co
TOÑO13
TOÑO13
Gracias, Gracias, Gracias...
Soy tan explicito porque es lo que necesitaba, lo primero que he hecho es imprimir tu mensaje para adjuntarlo a mi ficha del pinus.
Ya veo que, como bien dices, mi esperiencia en el trabajo del pinus irá formandome, pero cuando no tienes unas nociones iniciales es dificil empezar. Ahora con tu orientación espero poder darte la razón o no, creo que nos has soltado un exclente rollo.
Gracias, aun así, si alguien más se anima a seguir opinando mejor.
Saludos.
TOÑO13
TOÑO13
TOÑO13
Perdón Juan, lo del azucar me ha dejado un poco intrigado, yo tambien les doy un poco de vitamina B1 todos los años al comenzar la primavera, pero eso del azucar?, ¿se la echas tu al agua de riego?, ¿en que proporción?, ¿solo para los pinos?.
Quizas se haya tratado en otros post, pero es que soy medianamente nuevo en la web.
Gracias anticipadas.
TOÑO
illescas
illescas
Muchas gracias Juan por la información que das y lo bien que te explicas. Por lo que dices la técnica que aplicas tú es muy parecida a la que explica Gabril Romero con un pino Thumbergui en la dirección: http://www.bonsaisantboi.com/Pinzado%20thumberguii.htm
Quizás la única diferencia es que en julio no quitas toda la nueva brotación, sino que pinzas dependiendo del vigor de los brotes, ¿no?
A parte de esto, me queda una duda:
Cuando dices "Esta operación puede ir acompañada de un recorte de algunas agujas traseras, de las que tienen ya dos o tres años. Esta operación la haremos teniendo la precaución de conservar la vaina puesto que, en la misma, es en donde se ubica una yema latente que puede darnos lugar a una nueva rama", ¿lo que quieres decir es que le quitas las agujas viejas cortándolas con la tijera, en vez de arrancarlas con los dedos de la mano?. Perdón por ser pesado pero es que es el único punto que no me ha quedado claro de tu explicación.
Un afectuoso saludo.
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